Trekking dans les Prairies des Fées au Pakistan : un rapport de sentier

Les Prairies des Fées au Pakistan doivent être l’un des endroits les plus incroyables que j’ai jamais eu le plaisir de visiter. C'est un endroit populaire parmi les quelques touristes qui arrivent au Pakistan. En fait, si vous passez du temps dans le pays, vous serez sûr d'entendre quelqu'un en parler d'ici peu !

Visiter Fairy Meadows n’est pas non plus une expérience simple, croyez-moi, préparez-vous pour le voyage de votre vie, pour de bonnes et de mauvaises raisons ! Pour accéder à la région, vous devrez emprunter l’une des routes les plus dangereuses au monde, mais pour cela, vous pourrez vous rapprocher du Nanga Parbat, la 9ème plus haute montagne du monde.

Voyager à Fairy Meadows a été l’un des voyages les plus exaltants de ma vie, et j’ai le sentiment que vous finirez par penser la même chose. La taille de la montagne combinée à la paix et à la tranquillité du paysage isolé est inégalée. Certainement pour moi personnellement.

Mais comme la plupart des choses au Pakistan, se rendre à Fairy Meadows n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Une mafia des jeeps, une sécurité requise et des randonnées supplémentaires tourbillonnent lorsque le sujet est abordé. Heureusement, j'ai mis les bouchées doubles pour vous simplifier les choses ! Grâce à nos informations privilégiées, vous pouvez oublier tous vos soucis et vous assurer de ne pas manquer l'un des plus beaux endroits non seulement du Pakistan, mais du MONDE !

Prêt? Allons-y : voici tout ce que vous devez savoir sur le magique Fairy Meadows Trek.

La route serpentait le long de la vallée, une pente abrupte d'un côté, un ruban d'eau bleu en contrebas. J’ai fouillé avec mon appareil photo, pour le plus grand plaisir de mon nouveau garde du corps, et j’ai pris quelques clichés des puissantes montagnes marchant à nos côtés. Devant nous, au loin, un sommet provocant régnait en maître sur tous les autres.

Nanga Parbat, mon nouvel ami, s'est proposé.

Le neuvième plus haute montagne du monde , il semblait effleurer les cieux les plus éloignés, un bastion impénétrable de neige, de glace et de roche, une forteresse digne d'un dieu.

Derrière nous, une autre jeep de touristes pakistanais locaux, des excursionnistes, se frayait un chemin le long du sentier couleur bronze, un fou accroché à l'avant comme un gymnaste accroupi.

Il semblait que je n’étais pas le seul à vouloir passer une nuit dans les prés des fées, l’une des destinations d’aventure les plus connues du Pakistan. J'ai mis pied à terre et j'ai suivi la police dans les forêts. Je ne savais toujours pas à quoi m'attendre.

J'ai lutté pour avancer, le poids de mon sac (pourquoi diable avais-je acheté mon foutu ordinateur portable !) m'alourdissait alors que je luttais dans la neige jusqu'à la taille, février n'est PAS la meilleure période de l'année pour visiter les prairies des fées.

Mon estomac gargouillait de mécontentement. J'étais bien sûr conscient que Delhi-Belly était allé plusieurs fois en Inde, mais il semblait qu'Islamabad-Belly était également une chose. J'avançais tristement, incapable d'apprécier pleinement la présence étonnante des montagnes, la fraîcheur de l'air, l'éclat surprenant de la neige.

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Devant moi, mon escorte de police attendait patiemment sur un rocher, une cigarette aux lèvres, son AK bercé sur ses genoux comme un animal de compagnie très apprécié.

Baba en chaussures de travail éraflées, en randonnée dans les montagnes

En Inde et au Pakistan, un homme âgé est souvent appelé Baba. Ne sachant pas comment demander son nom à mon ami armé d'AK, j'ai opté pour cela.

Baba, les talibans ici ? Ai-je demandé, plus curieux qu'inquiet.

Aucun taliban n'a souri à mon ange gardien, levant son fusil sur son épaule et mimant le tir au loin.

Mon escorte policière à Hunza scrute les montagnes

Baba, voyant que j'étais fatigué et un peu malade, me passa quelques bonbons maladifs puis m'enleva gentiment mon deuxième sac à dos. C'était une première pour moi.

Je suis très protecteur envers mon équipement et je prends cela comme une offense à mon honneur si quelqu'un ose m'offrir de l'aide mais, à cette occasion, avec la neige détrempant mes chaussures et mes chaussettes et une autre série de diarrhée explosive prête à partir, j'ai cédé.

Ensemble, nous nous sommes avancés plus loin dans la vallée, escaladant des rondins tombés et pataugeant dans des ruisseaux à moitié gelés jusqu'à ce que, finalement, après une montée raide et beaucoup de jurons, j'atteigne ma destination.

Arrivée aux Prés des Fées

Devant moi, au loin, des tapis blancs et propres de neige intacte. De puissants sommets bleus, gris, argentés et violets se jettent dans le ciel, bloquant les derniers rayons du soleil et promettant une soirée radieuse remplie d'étoiles.

Baba m'a conduit vers une petite cabane en bois, à l'intérieur j'ai été accueilli par le propriétaire de la cabane qui, ayant entendu dire qu'un étranger arrivait, avait ouvert malgré que la saison ne commençait que six semaines.

On m'a immédiatement distribué une cigarette effrontée et une tasse de chai chaud et, m'effondrant en tas sur le sol, j'ai finalement pu me reposer.

Je me suis réveillé le lendemain, le soleil glissant par les fenêtres, sous la porte, à travers les fissures du bois. Baba, attisant le feu sans un mot, me regarda avec un sourire et me tendit un paratha frais, encore chaud, ainsi qu'un verre de chai.

Baba, quel est ton nom ? – Baba, quel est ton nom ?

Il a bondi en l’air comme s’il avait été électrocuté, choqué de constater que je pouvais soudainement parler ourdou – j’avais une application sur mon téléphone qui m’aidait.

Très bien! Très bien! Je m'appelle Baba ! il a répondu, il semblait qu'il connaissait un peu l'anglais lui-même.

Je lui ai demandé à nouveau et j'ai reçu la même réponse, il semblait qu'il était content de s'appeler Baba après tout.

Avec l'aide de mon téléphone, j'ai commencé à interroger Baba sur son âge, sa famille, son plat préféré, depuis combien de temps il était dans la police.

Le Pakistan EST en sécurité !

Nous avons ri en partageant une cigarette tandis que Mohammed nous rejoignait et me versait un autre verre de chai.

Merci frère! Merci beaucoup mon frère.

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J'ai vite appris que même si Baba et Mohammed ne pouvaient pas comprendre mon accent ourdou imparfait, ils comprenaient définitivement le concept de plaisir. Baba, en particulier, semblait aimer particulièrement les blagues.

Baba s'est rapidement assigné à être non seulement mon protecteur mais aussi mon guide et, au cours des trois jours suivants, il m'a conduit au plus profond des montagnes environnantes. Nous avons traversé des bancs de neige insensés, essayant de nous rendre au camp de base du Nanga Parbat malgré les conditions terribles et ne faisant demi-tour que lorsque la neige a atteint nos aisselles.

Baba m'a appris quelques phrases en ourdou et, lentement mais sûrement, mon ourdou a commencé à s'améliorer.

Dans l'après-midi, nous avons essayé de sécher nos chaussures sur un petit feu, ce qui nous convenait jusqu'à ce que nous manquions de bois.

À ma grande surprise, Baba bondit et, saisissant une hache, se dirigea vers les arbres, grimpant comme un singe, utilisant la hache comme aide, se hissant à dix mètres du sol puis, à ma grande joie et horreur, commença à tailler. aux branches mêmes sur lesquelles il se tenait.

En une heure, il a récolté suffisamment de bois pour alimenter une centaine de feux, le tout sans abattre l'arbre ; J'ai été impressionné, j'hésiterais à qualifier cela de pratique durable car je ne suis pas un expert mais cela me semblait plutôt respectueux de la nature !

Baba ramasse du bois de chauffage.

Finalement, il était temps de quitter les prairies des fées et de retourner sur l'autoroute du Karakoram. Ensuite, j'avais prévu d'explorer les montagnes autour de Hunza – on pourrait facilement passer sa vie à faire du trekking et à l'aventure ici.

Je me suis séparé de Baba, lui serrant la main et promettant de revenir en août lorsque j'espère voir un côté différent, plus vert, de The Fairy Meadows.

Il m'a souri sans un mot, refusant catégoriquement de prendre les 500 roupies que je lui avais mises dans la main et s'assurant que je montais dans le bon bus alors que je me dirigeais vers Gilgit. Le peuple pakistanais ; ils sont toujours à votre recherche.

La vue vraiment époustouflante depuis Fairy Meadows Pakistan.

Faire une randonnée dans les prés des fées et passer du temps avec Baba a été une expérience vraiment magique.

Les Prés des Fées ne sont pas seulement l'un des plus beaux endroits au Pakistan , c’est l’un des endroits les plus époustouflants que je connaisse. Assurez-vous de visiter cet endroit si vous vous rendez au Pakistan.

Si vous avez la chance d'être assigné à Baba comme escorte, n'oubliez pas de lui dire que je dis un chaleureux Salaam Alaikum !

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• Comment se rendre à The Fairy Meadows depuis Gilgit

Comment se rendre à The Fairy Meadows depuis Gilgit

Bien qu'il soit possible de simplement sauter au pont Raikot depuis le bus Rawalpindi vers Gilgit, la plupart des routards choisissent de continuer jusqu'à Karimabad et Ghulkin, puis de revenir au pont Raikot (pour continuer leur voyage vers The Fairy Meadows). Le trajet de Raikot à Fairy Meadows est fatiguant, donc le jeter en plus d'un trajet en bus déjà long depuis Rawalpindi (ou plus loin) n'est pas une bonne idée.

Terminer votre voyage au Pakistan à The Fairy Meadows a du sens (à moins que vous ne fassiez une boucle jusqu'à Kalash ou que vous traversiez la frontière avec la Chine), car c'est sur la route du retour vers Islamabad et c'est un moyen sûr de terminer votre voyage sur un véritable moment fort. Les Fairy Meadows sont tout simplement magiques.

De nombreux routards viendront de Gilgit. Vous pouvez prendre un minibus en direction de Chilas depuis Gilgit pour environ 200 roupies, il suffit de dire à l'avance que vous souhaitez descendre au pont Raikot. Les minibus semblent en laisser un toutes les heures, les horaires varient en fonction de la période de l'année, à partir d'environ 9 heures du matin depuis la gare routière générale de Gilgit (qui se trouve au sommet de la ville) près de l'arche massive à côté de la base militaire lorsque vous entrez dans Gilgit.

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Le trajet en bus durera entre une heure et demie et deux heures, selon s'il y a eu des glissements de terrain. J'ai fait ce voyage quatre fois et il y a eu un important glissement de terrain juste avant le pont Raikot, ce qui nous a considérablement retardé.

Du pont Raikot à Fairy Point

À votre arrivée à Raikot, la police voudra probablement enregistrer vos coordonnées. Vous pouvez recevoir votre escorte au pont Raikot ou rencontrer votre escorte de police une fois que vous avez bravé la route de Fairy Point, j'ai vécu les deux.

Le trajet jusqu'à Fairy Point coûte 6 500 roupies et ce n'est pas négociable. Le voyage est aller-retour et vous devez indiquer à l'avance quand vous souhaitez revenir. Cependant, si vous donnez suffisamment de préavis, vous pouvez modifier cela plus tard. Notez le nom de votre conducteur, son numéro de plaque d’immatriculation et son numéro de téléphone (s’il a un téléphone). Si vous décidez de modifier votre heure de prise en charge mais que vous ne parvenez pas à contacter votre chauffeur, vous devrez payer deux fois.

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Vous pouvez attendre et essayer de partager la jeep avec d'autres pour partager le coût, les chauffeurs de la jeep essaieront de vous convaincre de ne pas le faire et insisteront sur le fait que les étrangers et les Pakistanais ne sont pas autorisés à partager. J'ai réussi à toutes les occasions à accompagner des touristes pakistanais, partageant ainsi les frais, mais la procédure a été longue et fastidieuse et je ne sais pas si cela fonctionnera à chaque fois – cela dépend vraiment des conducteurs de jeep qui se trouvent là-bas. Les chauffeurs de jeep n’en ont rien à foutre du fait que vous soyez un voyageur étranger – ce qui est rare au Pakistan, la plupart des Pakistanais aiment les étrangers et ne peuvent pas en faire assez pour rendre votre voyage encore plus génial.

Trekking de Fairy Point à The Fairy Meadows

A Fairy Point, vous pouvez commencer votre randonnée ! Si vous n’êtes pas en forme, il est possible de louer un âne pour vous transporter ou transporter vos bagages. Je déconseille fortement à quiconque de monter à dos d'âne jusqu'à The Fairy Meadows – soyez un homme et donnez une pause à ces pauvres animaux. La randonnée peut apparemment être effectuée en quatre-vingt-dix minutes, mais une durée de trois à cinq heures est plus normale. Cela m'a pris un peu moins de trois heures lors d'une randonnée dans des conditions favorables en septembre. En février, lors d'une randonnée jusqu'à The Fairy Meadows dans la neige épaisse, cela a duré quatre heures et demie et a été épuisant.

Le Fairy Meadows est officiellement fermé en ce moment et quand je suis arrivé là-haut, il n'y avait que moi, mon amigo et deux policiers pakistanais. Un ami de Lahori avait appelé à l'avance et convaincu Gul Mohammed du Greenland Hotel d'ouvrir spécialement pour nous ; c'était une expérience vraiment magique d'être là-haut au milieu de tant de neige.

Où séjourner à Les prés des fées

Si vous avez une tente, vous pouvez monter, mais bonne chance pour vous évader sans payer quelque chose à quelqu'un, les habitants de The Fairy Meadows sont désireux de gagner de l'argent grâce aux visiteurs. Un repas simple ici coûte au moins 500 roupies, c'est probablement l'endroit le plus cher du Pakistan, donc cela vaut la peine de faire le plein de collations, d'apporter des comprimés de chlore pour votre eau potable et, si vous avez une cuisinière, d'apporter votre propre nourriture pour cuisiner.

Je recommande de séjourner au Greenland Hotel (ce n’est pas un hôtel – c’est une série de cabanes en bois) – il offre les meilleures vues de toutes les options d’hébergement là-haut. Une cabine pour deux personnes vous coûtera 2 000 roupies. Il existe cependant une cabine immense dans laquelle vous pouvez accueillir jusqu'à douze personnes et vous pouvez faire une bonne affaire à ce sujet. Négociez dur et essayez d'obtenir une meilleure offre – The Fairy Meadows est malheureusement trop cher, mais vous pouvez camper moyennant des frais d'emplacement de 500 à 1 000 roupies si vous apportez le vôtre. tente de randonnée.

Pour plus d'informations sur le Pakistan, n'oubliez pas de consulter mon Guide de voyage pour le Pakistan en sac à dos …

Toujours pas convaincu ? Découvrez dix raisons pour lesquelles vous devriez voyager au Pakistan !

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La randonnée jusqu'au camp de base du Nanga Parbat.
Photo: Ralph en itinérance