Un conte de danse soufie et de réjouissances à Lahore, le Paris du Pakistan…
La circulation se répand autour de moi en klaxonnant et en se bousculant et en s'accélérant. Une famille de cinq personnes s'accroche à une moto alors qu'un cheval et une charrette se déplacent dans la poussière crachant dans le ciel orange.
Nous nous dirigeons vers le fleuve de la circulation, passant des chevaux et des camions, des ânes et des tuk tuks, des véhicules blindés de police et des autobus scolaires rouillés.
Je tiens fermement mon sac qui pèse sur mes épaules alors que nous passons devant un tuk tuk grec au citron vert conduit par un vieil homme ratatiné à la barbe blanche emmêlée et montons sur le trottoir pour dépasser un embouteillage d'un millier de motos supplémentaires.
L'appel musulman à la prière envahit la circulation provocante dans la chaleur et deux jeunes hommes vêtus de robes blanches fluides et de turbans verts se tournent et se dirigent vers une mosquée voisine.
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Un singe danse sur une chaîne et des enfants mendiants tendent les mains au trafic, les yeux implorants et le nez qui coule.
Nous retournons dans la mêlée en prenant de la vitesse en croisant un couple sur une moto traînant une échelle de bambou de quatre mètres le long des éclats de rue volant dans les airs. Une dame vêtue d'une burqa verte me regarde en souriant, je pense, depuis l'arrière d'un camion bondé peint de motifs psychédéliques tourbillonnants, des cloches pendantes à l'arrière tintant doucement sous le rugissement de la circulation.
Je vois des hommes avec d'énormes barbes touffues, d'autres arborant des moustaches bien taillées et beaucoup sont simplement rasés de près. Un homme portant un chapeau à pompons et un pyjama blanc fluide me crie au-dessus de la circulation : « Quel pays ?
« Angleterre ! » Je réponds !
« Très bien ! » Dit-il en souriant, en me faisant un énorme coup de pouce et en faisant d'une manière ou d'une autre faire rouler sa moto en un seul mouvement fluide.
Nous sortons de la circulation et je saute de l'arrière du vélo pour remercier mes nouveaux amis Faizan et Mohammed.
Les deux aventuriers pakistanais membres du futur mondialement connu Club Karakoram m'a été présenté sur WhatsApp par Mobeen Mazhar l’un des photographes naturalistes les plus talentueux du Pakistan.
Ils étaient tous les deux déterminés à me faire passer un bon moment et, par hasard, j'ai eu de la chance car ce soir était une soirée spéciale.
C’était jeudi la danse soufie…
Nous nous esquivons et plongeons dans des ruelles étroites regorgeant d’humanité ; cordonniers et jongleurs, mécaniciens et lecteurs de palmiers, enfants et pèlerins. De tous côtés, je suis accueilli par des sourires surpris.
Nous empruntons une ruelle sombre où l'odeur du haschisch flotte lourdement dans l'air et rejoignons un torrent incessant de gens se dirigeant vers une cour sombre.
C'est absolument bondé ; j'estime qu'il y a au moins cinq cents personnes.
Un homme de grande taille vêtu d'une robe violette me voit, le seul homme blanc présent dans la pièce, se fraye un chemin vers moi, il tend la main et, incertain pendant une seconde, je la prends.
Avant que je sache ce qui se passe, il me guide à travers la mêlée, écartant quiconque ose franchir son passage. Beaucoup s'approchent de lui pour lui serrer la main alors que je me rends compte peu à peu que ce mec à la robe violette est quelqu'un que tout le monde tient en haute estime.
Il me conduit jusqu'au centre même de la place et discute brièvement avec la foule d'une vingtaine de personnes occupant déjà les cinq mètres carrés d'espace...
La tête baissée, ils s'écartent pour nous laisser, moi et mes amis, nous percher sur une couverture déployée.
La célébrité à la robe violette me sourit, me demande de m'asseoir et disparaît dans la foule.
C'était Sial Khan, l'un des danseurs soufis les plus célèbres du Pakistan, explique Mohammed en me passant une cigarette.
Ce sera une superbe danse soufie, tu as beaucoup de chance
J'arrive à peine à suivre. Des joints apparaissent de toutes parts, tout le monde a envie de fumer avec un étranger.
Je fume en me serrant la main en admirant la scène alors que je suis juste devant moi car il semble qu'on m'ait donné la meilleure place disponible qu'un groupe de batteurs de Dhol commence à s'installer.
Un tambour Dhol est un énorme tambour à deux faces qui était historiquement utilisé dans une grande partie du Pakistan et de l'Inde pour les cérémonies de mariage et bien sûr pour enflammer les guerriers avant une bataille.
Entrer dans un état de transe méditatif.Photo: @intentionaldetours
Il y a cinq batteurs, quatre petits hommes nerveux avec des biceps impressionnants qui s'affairent sur leur kit, ignorant les nombreux cris d'admiration venant de la foule.
Le cinquième est un homme géant et clairement le chef du groupe ferme les yeux, son visage tourné vers le ciel, ses lèvres bougeant rapidement et silencieusement une prière que je m'efforce d'attraper mais que je manque de loin.
Les batteurs commencent.
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A-tap tap tap A-tap tap tap… Des notes métalliques dérivent au gré du vent.
La foule commence.
Un balancement rythmique séduisant pour l'œil et déroutant pour les sens en synchronisation avec la batterie.
Un chant en deux parties…
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Cela arrivera !
Raj Raj Raj !
Un groupe de prêtres soufis commence à rassembler chacun d'eux vêtu de différents atours.
Celui qui porte un gilet vert éblouissant incrusté de bijoux brillants bat brusquement les bras comme s'il pouvait décoller.
Un autre plus silencieux, arborant une barbe impressionnante composée de nombreuses boucles, presse ses paumes l'une contre l'autre, s'incline en direction du Maître Dhol et commence lentement à se tourner.
Il tourne une fois deux fois lentement, presque paresseusement, ses bras tendus, une toupie humaine, une graine de pissenlit attrapée par le vent.
Les autres commencent à bouger un à un et rejoignent la mêlée. La danse soufie a commencé.
Les tambours s'intensifient, les minutes se transforment en heures tandis que les batteurs brillent de la sueur d'un apprenti essuyant le front du Maître Dhol, ses yeux fixés sur un point inconnu.
Les danseurs soufis dansent et se faufilent profondément dans une transe, ils dansent et font tourner une conga-ligne épileptique de mouvements fous.
Dieu est grand !
Je me joins aux louanges des Dieux pour m'avoir permis de participer à cette soirée très spéciale.
La foule est excitée, la fumée de hasch engloutit tout. Je vois un périscope chillum émerger de la mer enchevêtrée de l'humanité, libérant des anneaux de fumée parfaits d'environ un pied de largeur dans le bleu turquoise du ciel nocturne.
Un saint vagabond se faufile à travers la foule assise, des obus dans ses cheveux claquant doucement sous les tambours incessants, les acclamations, les cris, le chant, une odeur de jasmin me touche brièvement avant d'être submergé par l'odeur de la sueur et de la terre du haschich.
Et puis je le vois.
Sial Khan Le célèbre danseur soufi, dans sa robe violette, repassait proprement ses cheveux bouclés tombant sur sa poitrine en entrant dans le cercle.
Les autres s'inclinent et s'écartent respectueusement.
Tous sauf un.
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L'homme au gilet vert est maintenant tellement perdu dans sa propre transe que le monde extérieur lui est étranger, ses yeux fermés tourbillonnant et balançant sa tête d'avant en arrière comme une tortue folle, ses lèvres serrées l'une contre l'autre, ses pieds soulevant la poussière.
Sial Khan commence à danser. Cela ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu.
Pendant soixante secondes ou plus, il tourne sur ses pieds dans un mouvement qui défie la physique, un mouvement que je ne peux pas vraiment capturer avec des mots.
Une tornade humaine.
Le dessin animé du Diable de Tasmanie de mon enfance.
Il tourne plus vite que je ne l’aurais cru possible.
Il se sort d'un fort déclin, la sueur coule de son visage et se tourne pour s'incliner devant le Dhol-Maître.
Dans un acte de folie, l'homme au gilet vert ose s'engager sur le chemin de la tornade à la robe violette pour contester sa domination sur le ring. Il y a une poussée, une lutte, puis tout est terminé lorsque le mécréant au gilet vert est éjecté de l'endroit le plus prisé de la piste de danse, l'endroit directement en face du Maître Dhol.
La foule voyant l'altercation regarde avec amusement puis décide de se joindre à la scène.
Une bagarre éclate à une vingtaine de mètres de moi, provoquant un écrasement de plus en plus grand nombre de la foule se développe, nous repoussons le mur de l'humanité menaçant de nous engloutir, une sorte de mosh-pit forme la danse des soufis sur le tambour tambourinant encore, la nuit est loin d'être finie…
Ma soirée s'est déroulée comme ça…. sauf avec beaucoup plus de monde.Sial Khan me prend par l'épaule en me poussant à travers la foule tandis que ses partisans s'avancent, les mains tendues, offrant des bagues ornées de bijoux et des cigarettes pré-roulées en hommage, il sourit en me passant les cigarettes et en écartant tous ceux qui bloquent notre chemin.
Un homme se retourne avec colère, puis, en voyant le maître en robe violette et le routard perplexe, il sourit avec précaution et recule avec les mains tendues.
Nous quittons Mohammed et Faizan, mes frères pakistanais m'emmènent avec Sial Khan dans une petite pièce où je rencontre Pappu Saeen, le maître Dhol et le reste de son groupe.
Les cheveux longs tombent sur le sol, trempés par la sueur des récentes excursions et je serre de nombreuses mains tendues, chacune ornée d'anneaux de pierres précieuses clignotantes.
Nous nous régalons de plats épicés et de pain chaud. Je dévore du poulet et du bœuf, de l'agneau et du mouton.
Nous discutons en fumant et en mangeant pendant que j'essaie d'apprendre tout ce que je peux sur les traditions de danse soufie des batteurs de dhol et bien plus encore sur le Pakistan ; Je suis ici depuis seulement quelques jours.
Les heures s'étendent jusqu'au début de la matinée jusqu'à ce que Faisan et Mohammed me fassent sortir de la petite pièce que je me tourne pour payer, mais celle-ci a bien sûr déjà été réglée.
Je ne sais pas où je vais dormir ce soir, je sais simplement que Faisan et Mohammed vont régler quelque chose.
C'est le Pakistan.
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Cela ne ressemble à aucun pays que vous connaissez.
C’est loin de ce à quoi on pourrait s’attendre…
Je voudrais dire un immense merci au peuple pakistanais et particulièrement aux membres du Karakoram Club qui ont pris soin de moi pendant mon séjour. Aventure de randonnée pakistanaise.
Si vous souhaitez en savoir plus sur Dhol Drumming, je vous suggère de commencer par visiter le Page Facebook de Qalanderbass – ce sont les gars que j’ai eu la chance de voir jouer à Lahore.
Pour en savoir plus sur la danse soufie à Lahore et le soufisme au Pakistan commence ici .
Il y a PLUS d’où vient celui-ci… Même si c’est totalement dingue…Achetez-nous un café !
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